Сентябрь 2011

Бензопилы Oleo-Mac

История итальянского производителя бензопил Oleo-Mac насчитывает  уже более 40 лет. Богатые традиции, постоянные исследования в области  совершенствования продукции и  строгие стандарты качества позволяют  компании Oleo-Mac предлагать потребителям высококлассные бензопилы, отвечающие самым строгим требованиям. Ассортимент предлагаемой продукции чрезвычайно широк  – от легких бензопил мощностью 2 лошадиных силы, предназначенных для резки кустарников и прореживания деревьев, до мощных [...]

Что такое гидравлическая система отопления?

Вы строите или уже построили дом. Каким бы он ни был, большим или
маленьким, чтобы в нем было уютно и тепло круглый год, необходимо
надежное и удобное отопление.

Возможно, Вы все делаете сами и захотите сделать его
самостоятельно, а может быть, поручите опытным специалистам, которые
возьмут на себя заботу о дальнейшей "жизни" и работе Вашего отопления. В
любом случае Вы будете выбирать оборудование. Надеемся, что все здесь
изложенное облегчит Вам выбор, и система отопления Вашего дома будет
комфортной и удобной.

Согреть помещение можно старинным способом с помощью печи или
камина, можно в каждой комнате поставить электронагреватель, но такое
отопление - тема не этого сайта. Наша тема - комфортные гидравлические
(жидкостные) системы отопления, в которых циркулирует теплоноситель,
согревая дом с помощью отопительных приборов.

Что такое гидравлическая система отопления?

Это замкнутая цепочка из труб, отопительных
приборов и котла (генератора тепла), заполненная водой, текущей по
трубам. Воду внутри системы мы уже назвали выше теплоносителем, потому
что теплоносителем может быть не только вода, но и другие жидкости, о
которых расскажем позже и которые называют одним общим словом
"антифризы" ("незамерзайки").

Работает система отопления очень просто:

с помощью насоса теплоноситель движется по системе, сначала он
нагревается в котле, а затем постепенно остывает в трубах и отопительных
приборах (радиаторах), отдавая тепло и согревая дом.

1.Котел 2.Подающая труба 3.Насос 4.Радиатор 5.Обратная труба


В систему отопления входит еще много разных кранов и гаек, но будем говорить пока только об основных ее составляющих.

Что такое металлопластиковая труба

Ни одно современное здание, будь оно
жилое или нет, не может обеспечить человеку нормальное качество
пребывания в нем без водоснабжения и отопления, неотъемлемой частью
которых является трубопровод. Существует достаточно разновидностей
труб, из которых он может быть смонтирован. Одними из наиболее
применяемых для этих целей являются металлопластиковые трубы, сочетающие
в себе положительные качества как металлических, так и пластиковых
труб. В принципе это и есть металлические трубы, точнее алюминиевые,
покрытые с обеих сторон пластиком при помощи специального «волшебного»
клея. Именно высокая технологичность и надежность монтажа
трубопроводов с их использованием обеспечили металлопластиковым трубам
достаточную конкурентоспособность.
 
     Диаметры выпускаемых металлопластиковых
труб варьируются от 16 до 63 мм, при этом толщина алюминия изменяется
от 0,2 до 0,5 мм, толщина стенки пластика - 2-4,5 мм в зависимости от
диаметра трубы. Они обладают значительно лучшими по отношению к
металлическим трубам шумоизолирующими характеристиками. Поскольку
коэффициенты теплопроводности металла и пластика существенно разнятся,
то на металлопластиковой трубе конденсат практически не образуется.

 

      Если рассмотреть вкратце технологию
производства такой многослойной трубы, не вдаваясь в дебри химических
реакций то выглядит это так:
- наружный тонкий слой сшитого полиэтилена PEX
- специальный клей
- тонкий слой алюминия
- специальный клей
- внутренний слой сшитого полиэтилена PEX
 
     У каждого производителя есть некоторые тонкости в
технологии производства, например некоторые сваривают алюминиевый
слой «встык» лазером, а некоторые «внахлест» ультразвуком, что влияет
на качество трубы и соединения с фитингами. Но главным успехом и
гарантией качества металлопластиковой трубы является клеевой состав,
каждый производитель держит в секрете этот состав. Т.к. он влияет на
пластичность и как следствие долговечность трубы.

 

Сам по себе полиэтилен имеет 4 способа сшивки:
- PEX-a - сшивка органическими пероксидами или гидропероксидами;
- PEX-b - сшивка органическими силанидами (силанами);
- PEX-c - сшивка потоком элементарных частиц ( радиационный);
- PEX-d - сшивка азотированием.
Где способы: PEX-a, PEX-b и PEX-d – являются химическими, а PEX-c – физическим.

 
     Металлопластиковые трубы «не боятся» света, выдерживают
давление от 9 до 12 атмосфер и рабочую температуру в 95 градусам по
Цельсию и кратковременно до 110 градусов и могут применяться для систем
радиаторного отопления, холодного и горячего водоснабжения. 
 
    Трубы можно легко смонтировать самому при использовании
компрессионных фитингов из латуни с гальваническим покрытием, которые
не требуют специального инструмента. А также для большей надежности
применяются пресс-фитинги, которые запрессовываются при помощи
специального инструмента, который можно или приобрести, или взять в
аренду. Хотя площадь сечения фитинга за счет технологических
особенностей увеличивает динамическое сопротивление движущейся
жидкости, малая шероховатость металлопластиковой трубы компенсирует
этот недостаток. Важно при подборе фитингов знать толщину стенки трубы!
 
     Кстати, эту техническую характеристику можно уточнить по
надписи на наружной оболочке металлопластиковой трубы. Такая
маркировка имеет вид PE-ХХ/AL/PE-ХХ, где первым указывается внутренний
слой трубы а последним наружный, кроме того указывают название трубы и
производителя, ее размер (диаметр и толщину стенки), рабочую
температуру и давление, так же на трубе имеются удобные метрические
риски по которым без труда можно отрезать нужное количество трубы.  
 
     Труба может быть размещена в подготовке пола, потолка, в
стенах и, естественно, использоваться, как конструктов, для теплого
пола.
Кроме того, если сравнивать металлопластиковую трубу со стальной
по гидравлическим характеристикам то металлопласт диаметром ? дюма по
пропускной способности приравнивается к стальной трубе диаметром 1
дюйм.
 
    Благодаря ее пластичности удается избежать многих
дополнительных угловых соединений, что существенно повышает надежность
всей системы. Неподверженность трубы коррозии, неорганическим и
органическим отложениям обеспечивают срок службы около 50 лет.
 
     Плюсы металлопластиковой трубы:
- препятствует образованию налета и ржавчины на внутренних стенках;
- трубу удобно монтировать и прокладывать трассы цельным отрезком;
- легко соединять при помощи компрессионных или пресс-фитингов;
- срок службы – не менее 50 лет;
- можно использовать трубы меньших диаметров по сравнению со стальными;
- выдерживает большую температуру до 120 градусов и давление до 12 атмосфер;
- «не боится» света.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ

Расчет в потребности горячей воды является основой при подборе
водонагревательного оборудования. При прогнозировании нужно всегда
учитывать индивидуальные склонности и привычки потребителей. Ниже
приведены типовые значения водоразбора применяемые для оценки
потребности в горячей воде, которые следует рассматривать как
приблизительные. Заметим, что эти данные применяются для расчетов в ЕС. У российских потребителей эти значения, как правило несколько
выше.

Отдельные виды водоразбора

Тип водоразбора
Расход воды (в пересчете
на одноразовое использование)
Температура расходной
воды
Минимальный запас
горячей воды
с температурой 60° С
Раковина для умывания
10 - 15 л
37° С
8 - 16 л
Ванна
150 -180 л
40° С
90 - 108 л
Душ
30 - 50 л
37° С
16 - 27 л
Мойка на кухне
10 -20 л
50° С
8 - 16 л

Квартира (коттедж)

Потребность в горячей воде в пересчете на одного человека, л . сут . чел
Удельный расход электроэнергии,
Температура горячей воды
60° С
45° С
кВтч . скт . чел
Экономное потребление
10 -20
15 - 30
0,6 -1,2
Среднее потребление
20 - 40
30 - 60
1,2 - 2,4
Большое потребление
40 - 80
60 - 120
2,4 - 4,8

Гостиница

Тип водоразбора
литры / сутки (60° С)
В пересчете на:
Номер с душем и ванной
120 - 180
одного проживающего
Номер с ванной
95 - 140
одного проживающего
Номер с душем
50 - 100
одного проживающего

Мотель (небольшой)

Тип водоразбора
литры / сутки (60° С)
В пересчете на:
Раковина для умывания
15
одного проживающего
Ванна
90
одного проживающего
Душ
50
одного проживающего
Уборка помещения
5
номер для проживания
Мойка на кухне для приготовления завтраков
5
на приготовление завтраков

Парикмахерская

Тип водоразбора
литры / сутки (60° С)
В пересчете на:
Мужской салон
40
1 посадочное место
Дамский салон (до 8 посадочных мест)
100
1 посадочное место
Дамский салон (9 - 14 посадочных мест)
80
1 посадочное место
Уборка производственного помещения
0,5
на 1 м2 производственной площади

Закусочная (небольшая)

Тип водоразбора литры / сутки (60° С) В пересчете на:
Эксплуатационные расходы в целом 30 1 посадочное место

Детский сад

Тип водоразбора
литры / сутки (60° С)
В пересчете на:
Детская раковина для умывания
2,5
одного ребенка

Спортивные, оздоровительные, учебные и производственные учреждения

Тип водоразбора литры / сутки (60° С) В пересчете на:
Плавательный бассейн:
частный
общественный
20
40
одного пользователя
одного пользователя
Сухая баня, сауна
частная
общественная
50
100
одного пользователя
одного пользователя
Школа, спортивный зал 40 одного пользователя
Дом для престарелых 60 одно койко-место
Больница 60 - 120 одно койко-место
Промышленное предприятие 30 одного сотрудника

Малая пекарня

Тип водоразбора
литры / сутки (60° С)
В пересчете на:
Замешивание теста, очистка машин и оборудования
50
1 кв.м производственной
Уборка производственного помещения
0,5
1 кв.м производственной
Гегиенические потребности (душ, мытье рук)
30
одного сотрудника

Газовые колонки

Цель данной статьи - просто поговорить о газовых колонках, поскольку многим клиентам это необходимо, чтобы составить хоть какое-то более правильное мнение о работе этих приборов. С учетом накопленного опыта работы можно попробовать выделить некоторые вопросы, которые наиболее часто встречаются на практике. Причем вопросы типа, "Что посоветуете?", "Что получше?", "Что похуже?", "C чем можно связываться?", а "C чем не стоит?" мы как бы и вопросами считать не будем. На рынке, а на российском рынке, без сомнений, обычно два дурака: один - продает, другой - покупает. Поэтому давайте эти вопросы оставим именно им, а сами перейдем к делу.

Газовая колонка представляет собой прибор, причем конструктивно прибор иногда довольно сложный. Как и всякая техника, работающая с водой, газовая колонка и конструктивно, и функционально просто обязана иметь "слабые места", которые мы прямо сейчас и представим. Что, собственно говоря, представляет собой колонка? Корпус, теплообменник, горелка, автоматика запуска горелки, автоматика работы колонки. Если опустить тактико-технические данные колонки и всевозможные "рекламные трюки", которые мы пока не будем рассматривать, то самый главный момент, который разделяет эти приборы принципиально - принцип поджига горелки. Отсюда напрямую зависит как установка и пуск прибора в эксплуатацию, так и его работа и обслуживание в дальнейшем.

Что это за способы поджига горелки?

На сегодняшний день таких направлений два: колонки с пьезоподжигом (с постоянно горящим запальником) и колонки, использующие электронный розжиг. Как работают газовые колонки с пьезоподжигом (с постоянно горящим запальником)? Нажимаете на кнопку пуска газа, газ пошел только в запальник, щелкнули (подожгли) газ пьезоподжигом. Обычно это специально установленная кнопка, которая может быть совмещена с ручкой управления поджигом. Запальник загорелся. В течение 10-15 секунд прогревается термопара газового контроля, после чего можно отпускать кнопку пуска газа к запальнику. Запальник горит за счет поступления газа через клапан, катушка которого питается электричеством от термопары. Имейте в виду, что последовательно с этой катушкой стоит защитный термостат "плохой тяги", расположенный вверху колонки около места подключения дымохода. Это такой змеевичок или "таблетка".

Принцип работы всех таких колонок одинаков независимо от производителей. Открываем кран горячей воды, холодная вода заходит в гидрогазовый узел и своим давлением вдавливает установленную внутри узла мембрану, которая открывает через газовый клапан доступ газа к основной горелке, которая и поджигается от горящего запальника. При закрывании крана все возвращается в исходное положение. В принципе, колонки данного типа может установить и отремонтировать любой технически грамотный человек. Главное не лезть в газовую часть. Она, как правило, вечная. Все неисправности в данных колонках в сантехнической части или слабой тяге дымохода. Вся простота состоит в том, что если есть в трубе газ, то запальник элементарно поджигается, а если есть в другой трубе холодная вода, то она включит горелку колонки и выйдет из нее горячей.

На что способны колонки этой группы?

1. Если запальник по какой-либо причине потух, термопара остывает, перестает вырабатывать ток, который необходим для открытия газового клапана. Если при этом открыть кран горячей воды, газ в колонку не пойдет.

2. Если недостаточно хорошая тяга, и есть возможность "угореть", "таблетка", т.е. защитный термостат, также отключит газовый клапан через 30-40 сек после начала работы основной горелки. Кстати, бывали случаи, что при установке в квартиру стеклопакетов, последние настолько герметично закрывались, что перекрывали приток воздуха, который необходим для нормальной работы колонки. Срабатывала "таблетка" и колонка выключалась.

3. При уменьшении давления воды, мембрана, которая, кстати, раньше у импортных колонок была откалибрована на минимальное давление 1 атм., возвращается в исходное положение и колонка выключается. На сегодняшний день калибровка изменилась на более низкие давления. Это сделало импортные колонки более чувствительными и они включаются и спокойно работают при напоре от 3 литров в минуту.

4. Функция модуляции пламени сейчас присутствует практически на всех колонках данной группы. Технически это довольно простое устройство, которое изменяет количество газа поступающего на горелку в зависимости от протока воды через колонку, тем самым, уменьшая силу пламени, подогревающего теплообменник. Это явилось большим плюсом, поскольку колонки перестали перегреваться и закипать, теплообменники перестали плавиться (а бывало и такое). В случае, если модуляция пламени по какой-то причине не произошла, на колонках увеличенной мощности, конструкторы стали устанавливать предохранительные клапаны.

5. При прекращении подачи газа, колонка выключается, термопара остывает и перекрывает подачу газа к горелке. Если подачу газа возобновить, то колонка не включится, поскольку придется вручную опять поджечь запальник.

Лучшие представители колонок с пьезоподжигом Bosch, НеваЛюкс 4511, 5514, 6014.

Итак, что мы имеем на сегодняшний день?

Газовые колонки с пьезоподжигом (постоянно горящим запальником) казалось бы, достигли своего технологического пика. Фразы типа "теплообменник покрыт изнутри нанопленкой из кристаллически перестроенного анизотропного иридия" звучат фантастически, но вызывают улыбку, поскольку накипь, которая отлагается внутри, совершенно не интересует на какие типы покрытий ей лучше откладываться. Более конкретные предложения сейчас поступают от Bosch, который предложил изготовить из полиамида (это такой новый материал) гидрогазовый узел, сделав его практически "неубиваемым". На практике подтвердить это довольно сложно, - нужно время. Бытует также мнение о том, что постоянно горящий запальник, при неработающей колонке, все-таки чуть-чуть да подогревает теплообменник, а любой подогрев способствует отложению накипи внутри теплообменника, поскольку там присутствует "стоячая" вода. На это тоже реальных доказательств нет, поскольку колонки с постоянно горящим запальником у некоторых служили по 12 лет, и при этом накипи там было ничуть не больше, чем в других случаях. Все, конечно, зависит от качества воды и газа. Да! И газа тоже, потому что встречались дома, где газ поступал настолько грязный, что трудно было себе когда-либо представить! На чем в принципе основано появление колонок с электроподжигом? Во-первых, присутствие в помещении открытого огня, чему в данном случае способствует постоянно горящий запальник колонки, с точки зрения абсолютной безопасности явление не очень приятное. Во-вторых, постоянно поджигать запальник и оставлять его горящим на весь день, многим клиентам не нравится. К примеру, я уехал по магазинам, и вдруг вспомнил, что запальник в колонке остался непотушенным. Многих это нервирует и это понятно, поскольку оставьте просто включенным стоящий на столе утюг. Весьма неприятно. В-третьих, иногда вдруг из колонки начинает сыпаться сажа в огромных количествах, и виноват в этом именно постоянно горящий и неправильно горящий запальник. Все это подвигло компании конструктивно изменить работу газовой колонки и создать газовую колонку с электронным розжигом.

Что это такое?

Колонки c электронным розжигом еще называют колонками с автозапуском. Чтобы сделать работу колонки максимально надежной предложенная конструкторами схема поджига оказалась на порядок сложнее, чем в предыдущем случае.

Итак! Запуск схемы поджига газа производится по сигналу микровыключателя, который срабатывает от датчика протока воды, установленного в гидрогазовом узле. После этого открывается клапан подачи газа на запальник, который подает газ примерно 15-20 сек, а потом отключается. Одновременно с этим клапаном начинает работать генератор искры поджига. Схема управления начинает контролировать поджиг запальника по току ионизации. Для этого рядом с электродом поджига (свечой) стоит еще один электрод, это и есть электрод тока ионизации.

веча и электрод тока ионизации, батарейный отсек, регулятор розжига.

Термопары в этом случае никакой нет. Если ток ионизации не появится в течение 15-20 секунд, то подача газа на запальник и генерация искры прекратятся. Далее все повторится только после закрытия/открытия крана горячей воды. При появлении тока ионизации (поджиг запальника) схема управления дает сигнал на открытие основного газового клапана, который открывает газ на горелку. Последовательно с горелкой стоит узел модуляции, который регулирует подачу газа в зависимости от скорости потока воды и показаний датчика температуры горячей воды. В газовых колонках Bosch в газовом тракте устанавливают еще и регулятор мощности, который ограничивает мощность горелки в зависимости от температуры входящей воды. Это есть и в современной "Неве".

Естественно, что подача газа прекращается при срабатывании датчика слабой тяги или при прекращении потока воды. Честно говоря, здесь уже вряд ли кто из мужиков сможет корректно отследить всю цепочку запуска и найти неисправность. Мужики, постарайтесь не обидеться, но данная работа, как и любая другая высокотехнологичная (а это именно такая), требует определенных знаний и навыков. Неисправность может быть и элементарной, вроде севшей батарейки, недостаточного потока воды или малого зазора между электродами поджига, так и серьезной вроде неисправного блока управления.

Кстати, о батарейках. В среднем батарейки рассчитаны на 6-8 месяцев работы колонки. В некоторых моделях колонок существует светодиод, который показывает, что батарея сильно разряжена. Что здесь мы имеем на сегодняшний день? Ну, то, что в плане установки и введения в эксплуатацию приборы этой группы иногда ведут себя явно покапризней предыдущих - это факт. Причем, несколько удивляет, например, то, что человек действительно хочет купить явно хороший аппарат, тратит на него кучу (от 14000 до 17000 руб.) денег и потом самостоятельно прикрутив все шланги, начинает мучиться с ним и никак не может запустить. Поэтому, настоятельно рекомендуем потратить еще 3500-4500 руб. и заказать квалифицированную установку. Хотя она тоже бывает разной. В некоторых случаях даже "спецы" Горгаза ничего сделать не могли.

В чем, собственно говоря, дело?

Самая распространенная неисправность таких газовых колонок - это далеко установленный газовый кран, т.е. если длина газового шланга велика, скажем метра 1,5-2, то происходит следующее. Т.к. поток газа через запальник маленький, особенно это, наблюдается у всех импортных колонок, то после длительного перерыва в работе, когда шланг по всей длине заполнен воздухом, после открытия газового крана, иногда приходится открывать-закрывать кран горячей воды в ожидании запуска колонки по 20-30 минут. Для нетерпеливых монтажников это настоящая беда, когда первый раз запальник загорится только на 30-й-40-й раз. Дальше, естественно, все работает без запинки, как по часам. Хотя многие при первом запуске не выдерживают и начинают беспокоиться о качестве самого прибора, крутить опломбированные технологические "заводские" настройки, сбивают все напрочь, начинают плеваться, требовать гарантий, ну, в общем, понятно. Колонки этой группы весьма удобны. Они - полные автоматы, не требующие во время эксплуатации никаких специальных действий от человека. На этом ликбез по электронному розжигу можно закончить.

Разделение газовых колонок по мощности

Теперь, когда с розжигом колонок более менее ясно, поговорим о их мощности. Мощность колонок в киловаттах - вещь для простого обывателя совершенно ненужная, если, конечно нет каких-то специальных рекомендаций от тех же газовщиков или кого-то понимающего в том, что он хочет и т.д. Для остальных можно сказать следующее. Самая слабая колонка обеспечит один кран на кухне + одну душевую лейку. Эти колонки как правило выдают до 10 литров в минуту. Если Вы хотите обеспечить еще и кран в ванной, то Вам понадобится прибор помощнее, который обеспечит напор не менее 13 литров. Есть варианты еще мощнее. Эти приборы уже немного по-другому устроены, дополнительно защищены от перегрева, имеют разделение водной и газовой части, хотя это больше будет интересно эксплуатационщикам. Для Вас, как клиентов, думаем, этой информации предостаточно.

Немного о дымоходах

Здесь также ничего сложного нет, кроме случаев в загородных домах, где некоторые клиенты пытаются пристроить газоход, выходящий из колонки в дымоход, например, своего газового котла. Делать это не рекомендуется. Поскольку, тяга одного прибора может сильно "перебивать" другую. Получается как бы застойный мешок, который невозможно "пробить". Отключение колонок из-за датчика тяги в таком случае - самая распространенная неисправность.

1. Колонки этих обеих групп все работают, все запускаются, и все нормально служат от 8 до 10 лет.

2. Понятное дело, что при воде и газе недопустимого качества сроки эти могут изменяться. Мало того, в колонку иногда все-таки придется залезть и посмотреть, и почистить, и т.д. Бывают, конечно, экстраординарные случаи по неисправностям, но они крайне редки.

3. Колонки, которые предлагаем мы, все имеют авторизованные сервисы по Москве и др. городам.

4. Свой выбор по предложению газовых колонок мы оправдываем списком рекомендаций для этих приборов от Мособлгаза.

Электрические котлы PROTHERM

Электрические котлы  PROTHERM серии
СКАТ
бывают от 6 кВт до 28кВт. При чем модели СКАТ 6К и СКАТ 9К универсальные,
в смысле подключения к электрической сети, так как могут работать от напряжения
220В так и 380В.

Вся линейка котлов оснащена насосами для системы отопления ,
расширительным баком и предохранительной арматурой. Поэтому покупателю не нужно
думать что ещё покупать, чтобы собрать систему отопления, достаточно труб и
радиаторов. Это очень удобно учитывая что система компактна, эстетично выглядит
и собрана на заводе (заводская сборка дает гарантию что все комплектующие
подобраны правильно и соединения котла герметичны)

Учитывая стоимость комплекта СКАТ, конкурентов у него на
рынке нет. Все аналоги (ЭВАН, Руснит, Mora) достаточно дороги, причем разница в стоимости может
отличаться на 50%.

Для экономии электричества рекомендуется при покупке котла
купить программируемый или механический датчик воздуха помещения. По практике
этот прибор стоимостью 850-2700 рублей, экономит от 15%-30% электроэнергии. Так
что окупится очень быстро, при использовании датчика воздуха перепады
температур исключены. Для получения горячего водоснабжения к котлу необходимо
подключить бойлер косвенного нагрева (например DRAZICE, VIESSMANN, PROTHERM, REFLEX) объемы от 60 до 300 литров.
Бойлер будет настенный или напольный, объем выбирается в зависимости от
потребности потребителя.

Так же стоит обратить внимание на то, что ни один электро котел
не работает на антифризе!!! В случае его использования Вы автоматически теряете
гарантию. Поэтому ремонт будет платным, в не зависимости истек срок гарантии
или нет. Если же Вы всё таки решили залить антифриз то рекомендуется
использовать только жидкость на основе пропилен гликоля (например DIXIS-TOP), он безопасен для человека и лучше
работает с настенными котлами чем антифриз на этилен гликоле.

С точки зрения надежности эта модель электро котлов является
одной из лучших по качеству и обслуживанию.

 

Надежное водоснабжение дома

Одной из составляющих комфортного проживания является надежное
круглогодичное водоснабжение. При этом если в городских условиях мы
вряд ли задумываемся над вопросом, сколько реально воды нам нужно, то
на даче он весьма актуален, ведь от этого зависит выбор автономного
источника водоснабжения (колодец или скважина).
Известно, что
человеку требуется 220-320 л воды в сутки. Умножив эти цифры на
количество членов семьи, вы получите достаточно четкую картину реальной
потребности в воде.
Жители большинства дачных поселков пользуются традиционными колодцами.
Однако возможности их, как правило, ограничены. Колодцы могут дать до
100-150 л/час, в редких случаях — до 500 л/час (возможности скважин на
порядок выше). Когда потребности в воде не слишком велики, колодец
(особенно если вода поступает из развитого подземного водяного
горизонта) вполне может обеспечить семью из 3-4 человек. При этом
желательно, чтобы его обустройством занимались профессионалы.
Автоматизировать водоснабжение из колодца очень просто, использовав
либо специальный колодезный погружной насос (к примеру, SPO от GRUNDFOS
,
который благодаря небольшим габаритам и простоте монтажа без проблем
устанавливается в любом колодце), либо комплектную самовсасывающую
станцию (она располагается непосредственно в доме).
Если воды
требуется много, придется обзаводиться скважиной. Для бурения
используются установки, позволяющие найти воду на большой глубине (от
20 до 180 м). В готовую скважину опускают стальные обсадные
толстостенные трубы, после чего в них погружают скважинный насос
диаметром 3-4 дюйма (например, насосы GRUNDFOS
серии SQE
). От него выходит на поверхность и вводится в дом напорный
трубопровод. Чтобы зимой система не промерзала, верхний оголовок
скважины и вводная труба заглубляются на 1,5-2 м ниже уровня земли.
Устойчивую и бесперебойную работу индивидуальной системы водоснабжения
обеспечивает мембранный бак. Он представляет собой емкость сравнительно
небольшого (20-200 л) объема, которую располагают в подвале или на
первом этаже. Бак защищает насос от частых кратковременных включений,
что увеличивает срок службы аппарата и снижает расход электроэнергии.
Принцип действия системы достаточно прост: скважинный насос закачивает
воду в бак до того момента, пока давление не достигнет максимального
заданного значения, и реле давления автоматически не выключит его. При
открывании крана вода поступает сначала из бака, и давление постепенно
падает. На определенном уровне реле снова включает агрегат. Когда кран
закрывается, насос продолжает работать, пока давление в системе не
достигнет заданного уровня и реле не выключит устройство.
Смонтировав единожды такую систему, владелец не будет испытывать
проблем с водоснабжением в течение многих лет.

Расширительные баки и гидропневмобаки

Расширительные баки и гидропневмабаки

Система водяного отопления имеет определенную вместимость Внутреннее гидравлическое давление в замкнутой системе, заполненной водой, при повышении температуры и стремлении воды к расширению повышается. Повышенное давление в системе отопления может превзойти предел прочности отдельных ее элементов. Поэтому в систему водяного отопления вводится расширительный бак (расширительный бачок). Иногда его называют демпфер.

Расширительный бак выполняет несколько важных функций:

  1. Прием приращенного объема воды в системе, образовавшегося за счет теплового расширения при ее нагревании, для поддержания расчетного гидростатического давления
  2. Восполнение убыли объема воды в системе при понижении ее температуры и при незначительной утечке
  3. Удаление с открытого типа бачка избытка воды в водосток при переполнении системы
  4. Сбор воздуха, выделяющегося из воды при ее нагревании в теплогенераторе (котле)

 

Расширительные баки бывают 2-х типов

 

Расширительный бак открытого типа – емкость, дно которой соединено с трубой отопительной системы. Уровень воды в нем зависит от объема жидкости в системе. Чем вода горячее, тем больше ее объем. Размещают открытый расширительный бак над верхней точкой системы отопления, как правило, в чердачном помещении дома, при этом бак теплоизолируют для уменьшения потери тепла через стенки.

 

Расширительный бачок закрытого типа представляет собой герметичную металлическую емкость – капсулу шарообразной или овальной формы, разделенную внутри герметичной мембранной из термостойкой резины на две камеры – воздушную и жидкостную. Баки закрытого типа выгодно отличается от бачка открытого типа. Во-первых, в закрытом расширительном баке не происходит соприкосновения жидкости с воздухом: жидкость не испаряется и не окисляется кислородом (и не разъедает внутреннюю поверхность труб и радиаторов). Во-вторых, из закрытого расширительного бачка жидкость никогда не выльется наружу и не испортит отделку стен и пола.

Гидроаккумуляторы (гидропневмабаки)

Гидроаккумулятор – важнейший элемент системы водоснабжения. Накопление воды – это далеко не единственное его преимущество. Гидроаккумулятор также отвечает за поддержания необходимого давления воды в системе и становится на пути гидроударов. Вместе с гидроаккумулятором срок службы насоса значительно увеличивается, поскольку гидроаккумулятор влияет на частоту включения насоса, приводя насос в рабочее состояние только при необходимости.
Важным преимуществом использования гидроаккумулятора является то, что он всегда имеет при себе запас воды. А отключение электропитания не препятствует её использованию. Если вы хотите, чтобы ваш насос прослужил как можно дольше, выбирайте более объемные гидроаккумуляторы. Чем больше он будет, тем реже нужно задействовать насос.
Горизонтальный тип гидропневмабаков рекомендуется использовать вместе с поверхностными насосами. Вертикальные гидроаккумуляторы можно использовать с любыми насосами.

Схемы водоснабжения

Существует две группы схем водоснабжения индивидуальных жилых домов: водоснабжение при подключении к централизованным водосистемам и создание местной (децентрализованной) системы водоснабжения. Естественно, первая версия более простая, надежная, но есть маленькая заминка: не очень часто мы можем встретить вблизи загородного дома централизованный водопровод со всеми атрибутами (очистными сооружениями, насосной станцией и т.п.). Но если вам повезло рассмотрим и этот случай. Но обратите внимание даже на одну важнейшую деталь: главное условие, при котором в вашем загородном доме может быть установлен водопровод, - наличие возможности для сброса и обеззараживания сточных вод. Короче говоря, водопровод и канализация неразделимы.

Схема водоснабжения при присоединении к централизованным системам

Первым делом для присоединения дома к уличной водопроводной сети застройщик должен получить разрешение в организации, эксплуатирующей водопровод (обычно это производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства). В этой же организации застройщик получает и условия подключения, в которых указывается место и схема возможного присоединения (обычно ближайший колодец), глубина заложения, гарантированный напор на вводе и т.п. Соответственно в УВКХ можно заказать прокладку своего водопровода или хотя бы ознакомиться с примерной сметой на данный вид работ. Если вы после увиденных цифр будете в шоке, то можно попробовать поискать менее серьезные организации для прокладки Вашей системы водоснабжения. А чтобы вы могли иметь представление о предстоящей работе, дадим несколько рекомендаций.

Система водопровода дома при подключении к централизованному водозабору состоит из наружного ввода, трубопроводов, вентилей.

Для прокладки водопровода можно использовать стальные, оцинкованные, чугунные, пластмассовые трубы. Для стальных и пластмассовых труб минимальный диаметр ввода должен быть не менее 20 мм, для чугунных - 50 мм. Глубина заложения должна быть на 45 см ниже глубины промерзания. Возможно утепление подземного водопровода теплоизоляцией.

Если в доме имеется подвал, то ввод прокладывают через фундамент с помощью футляра из отрезка трубы большего диаметра. Отверстие в футляре заделывают смоляной прядью (лен), глиной, цементным раствором слоем 3-5 см с обоих концов. В домах без подвала ввод прокладывают в футляре в грунте под фундаментом.

В системе обязательно должна быть предусмотрена возможность полного отключения водопровода, полного опорожнения.

Схемы водоснабжения индивидуальных жилых домов при использовании местных источников водозабора

Если вы обошли окрестности своего загородного дома и не обнаружили никакого намека на водопровод и к тому же выяснили, что в ближайшие годы его никто не собирается строить - не отчаивайтесь, что вам придется жить по старинке, с деревенскими рукомойниками и т.п. Если есть желание, силы и кое-какие средства, можно создать на участке свою систему водоснабжения. Причем эта система может быть даже надежней и лучше, чем централизованная.

Системы водоснабжения при наличии местных систем водозабора состоят из водозаборных сооружений (колодцев, скважин, каптажных камер родников), наружных и внутренних трубопроводов, водонапорного или гидропневматического бака, насоса.

Первое, что необходимо сделать, это на ваш источник водозабора установить электронасос. В зависимости от типа, насос может быть непосредственно погружен в воду или установлен на плавучем понтоне (т.е. находиться всегда на поверхности воды), на плите. Каждый тип насоса имеет как свои преимущества, так и недостатки. Перед тем, как приобретать насос, необходимо ознакомиться с его характеристиками. Во-первых, обратите внимание на его производительность (она измеряется в м3/ч, т.е. какое количество воды насос может перегнать за 1 час; чтобы вам было более понятно, объем 1 м3 равен 1000 л воды). Во-вторых, на напор - высоту, на которую данный насос может поднять воду (измеряется в метрах). При измерении необходимой для вас высоты подъема воды учитывайте не только глубину залегания воды в водозаборе, но еще и то, что ее необходимо поднять на чердак или хотя бы на второй этаж вашего особняка. При водозаборе с открытых источников (озера, реки, пруда и т.п.) может быть очень обманчивое впечатление, что поверхность воды находится примерно на одном уровне с домом. Обратите внимание на наклон, который существует в сторону воды, и на расстояние до воды. При большом расстоянии от дома до источника даже незначительный уклон может дать разницу в уровнях в 5-20 м. Это надо учитывать.

Электронасос подключается при помощи электрического кабеля для наружной проводки (с атмосферостойкой изоляцией), кабель можно провести как под землей, так и навесом (воздушной линией). Воздушную линию рекомендуется прокладывать на высоте не менее 5 м (от уровня земли до нижнего провода), в стороне от пешеходных дорожек и высоких деревьев. Расстояние от электропроводов до веток ближайших деревьев должно быть не менее 3 м. Сечение проводов уточняется в зависимости от потребляемой мощности насоса и допустимого падения напряжения. Учтите также, что на морозе кабель уменьшается в длину, поэтому во избежание его разрыва необходимо предусмотреть компенсирующие петли или не натягивать кабель.

Дальше, если у вас появился водозабор, целесообразно установить водонакапливающее устройство. Таким устройством может быть водонапорный бак (который можно изготовить своими силами) или гидропневматическая установка.

Бак обычно устанавливают в наиболее высоком месте, чаще всего на чердаке, но необходимо учитывать дополнительную статическую нагрузку на перекрытие (при необходимости его надо усилить, чтобы случайно водонапорный бак не оказался на нижних этажах вашего особняка). Объем бака принимают равным 10-15% суточного водопотребления, обычно для одного дома он составляет 60-120 л. Водонапорный бак можно изготовить из металлических листов (сварив их и т.п.), но лучше использовать специально изготовленные заводские емкости изготовленные из пищевого полиэтилена и имеющие сертификат соответствия. Под водонапорный бак обычно устанавливают металлический поддон, который предохраняет перекрытие дома от конденсатной влаги и утечки воды.

Для удобства эксплуатации бак лучше оборудовать автоматикой для включения и выключения электронасоса (в состав системы входят поплавковый датчик уровня воды и переключатель магнитного пускателя электронасоса). Бак оборудуют системой подающе-отводящих, переливных и спускных трубопроводов. Через дренажное отверстие в нижней части поддона накопившаяся вода самотеком попадает в водосливную трубу, туда же сливается вода из переливной и спускной труб, расположенных в верхней и нижней части водонапорного бака. Переливная труба служит для предохранения бака от переполнения при возможной неисправности отключающего устройства электронасоса, она также контролирует уровень воды в баке.

Сливная труба необходима для периодической чистки водонапорного бака, т.е. его осушения. Для этой же цели бак устанавливают с наклоном (примерно 0,003) в сторону сливной трубы. Бак заполняется водой через подающую трубу, а потребление происходит через отводящую трубу.

Рекомендуемые диаметры труб, мм:
подающая труба - 32;
отводящая труба - 13;
переливная труба - 13-15;
спускная труба - 19;
дренажная труба - ~25.

Чтобы вода в водонапорном баке в зимнее время не замерзла, его необходимо устанавливать в теплом месте. Если в доме имеется местное водяное отопление, лучше разместить его рядом с расширительным баком (горячая вода, находящаяся в расширительном баке, будет обогревать пространство, это не даст воде в водонапорном баке замерзнуть). Для большего комфорта, чтобы вода в кранах была не столь ледяная (в зимнее время), можно рекомендовать установить водонагреватель. Эффективным прибором является бойлер косвенного нагрева который монтируется в систему отопления. Но для этих агрегатов уже требуется давление в системе водоснабжения не менее 0,8 атм.

Если вам показалось устройство водонапорного бака сложным, можно рекомендовать другое водонапорное устройство - насосные станции. Насосные станции или гидропневматические установки имеют определенные преимущества по сравнению с водонапорными баками, т.к. они могут размещаться на 1-м этаже здания, в подвалах, колодцах и т.п. Однако для их надежной работы требуется бесперебойное электроснабжение.

Установка состоит из следующих элементов: насоса, гидропневматического бака, блока управления и арматуры. Основной элемент установки - гидропневматический бак, который состоит из двух эллиптических днищ с отбортовкой, между которыми установлена резиновая диафрагма, разделяющая бак на воздушную (верхнюю) и жидкостную (нижнюю) камеры. Установка автоматизирована. Насос включается и выключается в зависимости от давления в системе. Недостатком установок является слишком малый объем гидропневматических баков (50 л), что приводит к частому включению и выключению насосов. Напряжение питания таких установок - 220 В.

Чтобы ваш источник водозабора функционировал в зимнее время, его необходимо утеплить, но в то же время необходимо оставить вентиляционный стояк. Распространенной проблемой является промерзание водопроводов и канализации при вводе в дом. При подобной проблеме применяются кабельные системы обогрева. Они поставляются готовыми комплектами фиксированной длины и мощности с присоединенным подводящим проводом длиною 2 п.м с вилкой. Встроенный термостат включает систему обогрева трубы при температуре меньше +3° С и выключает ее, когда температура достигла +13° С. Обладают весьма низким потреблением энергии (порядка 15 Вт на 1 п. м. трубы).

Для летнего водопровода (а также водопровода для полива) желательно установить отдельное водонакапливающее устройство. Установив его на солнечной стороне участка, вы получите теплую воду без энергозатрат. Этот водопровод необходимо снабдить вентилями для полного слива воды перед наступлением морозов. Помните, что замерзшая вода в трубопроводе может разорвать трубы и водонакапливающий бак.

Еще хочется отметить, что практически при любой схеме водоснабжения будет существовать некий дефицит питьевой воды (я имею в виду действительно экологически чистую питьевую воду). Совсем не обязательно всю воду пропускать через фильтры, можно в системах водоснабжения разделить воду питьевую, техническую и воду для полива. Вообще, для полива совсем не обязательно использовать подземные воды, обычно они нестабильны. Весной, во время таяния снега, колодцы обильны, обильны они и в дождливый сезон. Но при малом количестве осадков в засушливые летние месяцы колодезной, родниковой воды может не хватать для всех хозяйственных целей. Поэтому очень актуально при нестабильных подземных водах в загородном доме установить еще один водозаборник для дождевых и талых вод. Он устанавливается возле дома и служит для сбора осадков с крыши вашего дома (т.е. наклоны водосливов с крыши делают направленными к водозабору).

Емкость водозабора должна быть достаточно большой. Многие застройщики под слив устанавливают стандартную 200-литровую бочку. Поверьте, проблем с поливом такое количество воды решить не может (конечно, лучше что-то, чем ничего). Идеальное решение - водозаборник на 1000-2000 л. Наполнять его необходимо сразу после отступления морозов, ранней весной. Пока вы будете использовать такое количество воды, водозаборник опять заполнится дождевой водой.

Водозаборник должен обладать отводящим патрубком, переливной и сливной трубами. Слив необходим для осушения водозаборника на зиму. К отводящему патрубку подключается водопровод для полива и др. хозяйственных целей. Переливная труба служит для отвода воды при переполнении водозаборника. Сверху водозаборный бак должен иметь люк для сбора атмосферных вод (для уменьшения испарения воды он должен быть небольшим; великолепное решение - если вы установите водосточную трубу, прямо входящую в водозаборник).

Бытовые обратноосмотические системы

       Бытовые  обратноосмотические  системы  позволяют  с  высокой эффективностью и  малыми затратами довести показатели воды до рекомендуемых норм питьевого качества, а именно: снизить содержание железа и др. металлов, жесткости, удалить нитраты и органические соединения, а также привкусы и запахи.

      Установка разработана для непосредственного подключения к системе коммунально-бытового водоснабжения и канализации и прекрасно вписывается в интерьер кухни, офиса, детского сада, школы.

Система АР-600 имеет 5 ступеней очистки.                      

     1-я ступень — механическая очистка от взвесей, песка и нерастворимых химических соединений.

-  Степень очистки — 5 мкм. -   Срок службы — около 1 500 л. -  Эффективность очистки — 98 %

     2-я ступень - очистка от хлора, хлоросодержащих соединений, пестицидов и гирбицидов. Картридж из гранулированного кокосового угля.

- Степень очистки — 10 мкм. -Срок службы — около 1500 л. -Эффективность очистки — 95%

     3-я ступень — удаляет большинство органических соединений. Префильтр из высококачественного кокосового угля.

- Степень очистки — 10 мкм. -Срок службы —  до 2 000 л. .   Эффективность очистки — 93 %

    4-я ступень — мембранная очистка по методу обратного осмоса. Удаляет практически все органические загрязнители (тригалометаны и пр.),  а также растворенные в  воде посторонние жидкости,  соли тяжелых металлов, железо, ртуть, мышьяк, марганец и т.д. Материал мембраны — тонкопленочный композит, диаметр отверстий 1 ангстрем (10-10м) пропускает молекулы воды, а примеси (вплоть до радионуклидов) сливаются в дренаж. Диаметр отверстий мембраны в 200 раз меньше размера вирусов

-  Степень очистки — 10-10 мкм.  -   Срок службы — до 5000 л. -  Эффективность очистки — не менее 98 %

   5-я степень — доочистка воды от запахов и газов после комплексной очистки. Применяется картридж: фильтрующий материал — активированный кокосовый уголь.

-  Срок службы — около 3 000 л.     -Эффективность очистки — 95 %.

Имеет в комплекте:

  • Кран подачи очищенной воды;
  • Адаптер подключения к водопроводу;
  • Бак для сбора очищенной воды;
  • Адаптер подключения к канализации.

Эксплуатационные характеристики:

  • Производительность по очищенной воде – 150л в сутки
  • Периодичность замены картриджей –1 раз в 3-4 месяца в зависимости от степени загрязненности исходной воды.
  • Селективность - 90-95%*
  • Производительность по очищенной воде и селективность существенно зависят от качества исходной воды и комплектации системы. При низком качестве исходной воды ресурс системы уменьшается.
  • Срок службы мембраны – 1,5 – 2 года
  • Уровень солесодержания исходной воды – не более 2000 мг/л
  • Температура исходной воды – от +5 до +38 град. С
  • Давление воды в водопроводной сети – для моделей без насоса – не менее 2,5 бар, для моделей с насосом  - в пределах 0,7 – 2,0 бар
  • Габариты:  (длина * высота *ширина) мм. = 355*400*115
  • Размеры мембранного бака, Дх В, см - 45x26

Условия применения:

  • Давление воды - 2,8-5,0 атм
  • Температура воды - 5-35 оС
  • Содержание железа - не более 0,3 мг/л
  • Содержание хлора - не более 0,5 мг/л
  • Общая жесткость - не более 9 мг-экв/л
  • Солесодержание - не более 3000 мг/л

      Система устанавливается на кухне под мойкой, снабжена отдельным краном.   

      Производительность системы 180 литров в сутки.

      Себестоимость 1 литра полученной питьевой воды более чем в 20 раз ниже стоимости 1 литра самой дешевой бутилированной воды.

    Системы комплектуются  накопительной  емкостью до  10 литров,  краном  для  чистой  воды  и клапаном автоматического отключения,  что позволяет экономно расходовать воду и получать чистую воду только, когда это необходимо.

Системы серии АР-600 могут быть укомплектованные насосом для обеспечения чистой водой при низком давлении в водопроводной сети.

схема

Типичная Бытовая Установка Обратного Осмоса по очистке питьевой воды

 

 

                                                                                Мы гарантируем !

Эффективность очистки воды после нашего оборудования.

Химический состав воды

Удаление загрязнителей ,%

Примеси меняющие вкус, цвет и запах воды.

 

Хлор (добавляют в воду при водоподготовке)

>98,0

Хлориды (соленость воды – хлорид натрия)

>99,0

Железо, марганец (желтоватая, красноватая вода)

>99,0

Болезнетворные бактерии и вирусы

 

Палочки E.coli колиформные бактерии

>98,0

Криптоспоридиум, джорджия лямблия

>99,0

Салмонела (тифоидная лихорадка)

>99,0

Холерный вибрион и вирус полиомиелита

>99,0

Примеси, особенно опасные, для здоровья детей.

 

Нитраты и нитриты (вызывают цианоз и опухоли)

>97,5

Фториты (болезни зубов)

>95,0

Сульфаты (нарушения в деятельности кишечника)

>98,0

Тяжелые металлы (медь, свинец, ртуть и т.д.)

>99,4

Натрий (высокое кровяное давление)

>97,5

Токсины и хлоруглеводороды (рак, аллергия)

 

Пестициды, инсектициды (атразин, ДДТ, РСВ)

>99,0

Бромхлорметаны, тиббромметан

>99,0

Хлороформ

>71,0

Галометаны, галоэтаны

>99,0

Углеводороды.

 

- Октан, декан, бензол, толуол и другие нефтепродукты

>98,0

 


Сентябрь 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    Окт »
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30